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Un viaggio tra il medioevo e la seconda guerra mondiale sotto il piazzale della cattedrale di Bourges

Un voyage entre Moyen Âge et la Seconde Guerre mondiale sous le parvis de la cathédrale de Bourges


A sinistra, Cattedrale di Saint-Étienne. Maestoso. Capolavoro dell’arte gotica, eretto alla fine del XII secolo, da 30 anni dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. A destra, l’ex palazzo arcivescovile. Di classe. Una gemma di pietra, costruita nella seconda metà del 17° secolo, rimaneggiata alla fine del 19° secolo dopo essere stata devastata dalle fiamme, ed elencata come Monumento Storico nel 2004. A Bourges, visibile da Place Étienne-Dolet, la parte emergendo dal patrimonio iceberg colpisce per la sua bellezza, irradiata dal sole estivo. La sua controparte sotterranea è altrettanto grandiosa.

«Sono circa trent’anni che mi interessano i passaggi sotterranei, devo averne visitati una sessantina in tutta la città, ma come si dice in bicicletta per parlare di passi, questo è fuori categoria».

Roland Narboux Autore di un libro dedicato ai sotterranei di Bourges

Ad una profondità di dodici metri, tra i due edifici che si affacciano sul piazzale antistante, si snoda “il più bello e il più lungo passaggio sotterraneo della città. E quando sappiamo che Catherinet (storico nato ad Aubinges nel 1628 e morto a Bourges nel 1688, ndr) paragonato Bourges a Tebe, in Egitto, non è niente, dice Roland Narboux, appassionato di storia locale e autore di una miriade di libri, tra cui uno, uscito nel 2003, dedicato alle gallerie, alle cantine e alle cave della prefettura di Cher, intitolato Bourges Misterioso. Sono circa trent’anni che mi interessano i passaggi sotterranei, devo averne visitati una sessantina in tutta la città, ma come si dice in bicicletta quando si parla di pass, questo è fuori categoria. Irraggiungibile anche per il grande pubblico.

Con l’accordo del Comune e necessariamente accompagnati

“Questo è uno dei miei più grandi rimpianti come funzionario eletto”, continua Roland Narboux, ex vicesindaco di Bourges dal 1995 al 2014. Ho lottato a lungo affinché, per mancanza di apertura ai visitatori, una lastra di vetro sostituisse una lastra di pietra dal piazzale per sfruttare questa vera meraviglia della costruzione. Purtroppo, invano. »

Questo viaggio sotterraneo, nel centro della città, e di diversi secoli indietro, che inizia dietro una porta segreta, chiusa a doppio giro, dell’antico palazzo arcivescovile, può essere compiuto solo con il consenso dei servizi del Comune, proprietario del fabbricato a seguito della legge del 1905 di separazione delle Chiese e dello Stato, ed in compagnia di un agente comunale. Quel giorno fu Ludovic, sferragliando mazzo di chiavi in ​​una mano, cellulare in modalità torcia nell’altra, ad aprire la strada: “Tieni un casco. Può essere utile. E seguimi abbastanza da vicino. Non voglio perderti, ride. Scherzi a parte, è un vero labirinto sottostante, intriso di storia. »

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Barelle della seconda guerra mondiale

Pochi passi indietro, la promessa è mantenuta. Questo corridoio del tempo si apre al visitatore su una prima cantina e su una fila di vecchie barelle di legno. Poi un secondo con, questa volta, modelli di metallo ammucchiati e in bilico contro un muro.

Queste barelle testimoniano la seconda guerra mondiale e il sistema di difesa passiva sviluppato all’epoca per proteggere la popolazione dai bombardamenti. In questi rifugi antiaerei, la pietra bianca tagliata è relegata in secondo piano, mascherata da travi e lamiere.

Travi e lastre per un solido rifugio antiaereo

“Dopo i bombardamenti della guerra civile spagnola, c’è stata presa di coscienza in Francia e si è deciso di riutilizzare i cunicoli esistenti, avendo cura di svilupparli per fornire la massima protezione alla popolazione invitata a restituire questi rifugi alla sirena”, riprende Roland Narboux. Qui i lavori iniziarono nel 1938. La missione della struttura metallica era quella di evitare la proiezione di macerie e gli effetti dell’esplosione. »

Una meraviglia del tunnel medievale

Più in basso, le pietre modellate dalla mano dell’uomo, la terra battuta appena umida guidano i gradini di questo sotterraneo che non smette di scendere e la cui storia risale “al medioevo. Dicendo questo, non ci bagniamo troppo, perché questo periodo va dal V al XV secolo, ride Roland Narboux. Ma gli storici sono categorici: la dimensione delle pietre è stata eseguita con uno strumento simile a quelli che si usavano per tagliare le pietre del palazzo Jacques-Coeur, costruito a sua volta a metà del XV secolo. »

Battezzato Saint-Guillaume, dal successore di Henri de Sully, il primo arcivescovo dietro la costruzione della cattedrale, il sotterraneo, fino in fondo, non può essere percorso come uno speleologo, strisciando per terra. Ma ancora in piedi. E per i più sbalorditi che si sono dimenticati di indossare l’elmo, gli smussi realizzati sui bordi delle pietre permettono di uscirne illesi.

Piuttosto che avventurarsi in superficie e correre il rischio di sporcarsi, essere derubati o, peggio, assassinati”

“Gli scalpellini dell’epoca fecero un lavoro magnifico. L’hanno resa bella, solida e pratica, con un tunnel in cui si può camminare in coppia”, continua Roland Narboux.

Se la visita è ormai rara e patrimonio, questo sotterraneo, mappato nel 1864 dall’ingegnere e topografo Berruyer Paul-Adrien Bourdaloue, un tempo aveva tutta la sua utilità nella vita di tutti i giorni. “Bisogna immaginare una città di Bourges nel Medioevo dove pullulava di animali, strade sporche, persone a volte impraticabili e poco raccomandabili, immagina lo studioso. Questo tunnel che univa un luogo di potere ad un altro luogo di potere, era riservato all’élite dell’epoca, al clero e alla nobiltà che, invece di avventurarsi in superficie e correre il rischio di sporcarsi, di essere derubati o, peggio ancora, per essere assassinato, preferiva trasferirsi in pace sottoterra. »

Un bivio dodici metri sotto terra

Dopo una deviazione per un lungo rettilineo di cemento e finti conci che affiorano in superficie e portano a un’apertura murata, sul lato dell’abside della cattedrale, “il momento clou della visita”, sorride Ludovic. Da qualche parte tra la cattedrale, il giardino dell’Arcidiocesi e l’ex palazzo arcivescovile, si erge un vero e proprio crocevia sotterraneo, con le volte a crociera sul soffitto e le uscite bloccate da un agglomerato di rocce e terra dietro il quale aleggia un profondo mistero.

“Non c’è dubbio che un passaggio, elencato da Bourdaloue, conducesse proprio all’interno della cattedrale, dice Roland Narboux. Il resto sono solo leggende che corrono ancora oggi. Il vino sarebbe stato trasportato da Sancerre al palazzo Jacques-Coeur, tramite l’acquedotto di Traslay e i sotterranei di Bourges e Carlo VII sarebbero passati attraverso queste gallerie a cavallo, da Mehun-sur-Yèvre, per raggiungere Agnès Sorel, in incognito, presso il castello di Bois-Sire-Amé. Tutto questo è falso. Ma questo fa parte delle fantasie che circondano i sotterranei di Saint-Guillaume e anche questo contribuisce, in qualche modo, al loro fascino. »

Visita virtuale. A Berry Républicain, dobbiamo ammettere, siamo fortunati ad aver ottenuto il via libera per accedere alla metropolitana di Saint-Guillaume. Il grande pubblico può sempre fare affidamento su una visita virtuale, da smartphone. Questa è, infatti, la grande novità dell’edizione 2022 di Nuits lumière. Oltre a fornire al visitatore le chiavi per comprendere la storia dei vari siti che beneficiano, fino al 31 agosto, delle scenografie, l’audio tour dedicato della Nuits lumière, accessibile dall’applicazione Legendr, propone un breve video girato nella gallery. “Questo luogo è così incredibile che abbiamo voluto andare oltre la sua semplice evocazione sulla proiezione del bastione del giardino dell’Arcidiocesi”, spiega Constance Bonduelle, vicesindaco incaricato di promuovere la città. Per questa immersione sotterranea 2.0, tutto ciò che devi fare è scaricare l’app Legendr gratuitamente e andare a Place Étienne-Dolet.

Benjamin Gardel

benjamin.gardel@centrefrance.com



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